كتاب فن التفصيل والخياطة للسيدات

كتاب فن التفصيل والخياطة للسيدات

تحميل الكتاب :







الفصل الأول

اخذ المقاسات
حينما نشرع في عمل نموذج أساسي لأي قطعه من الملابس – خارجية كانت أو داخلية يجب علينا أولا أن نحصل على المقاسات التي تيسر لنا العمل الصحيح ويختلف كل مقاس عن الآخر تبعا لحجم الجسم المراد عمل النموذج له.
والطريقة الصحيحة التي تؤخذ بها المقاسات التي تستعمل في عمل النموذج (الباترون) هي الدعامة الأساسية التي يبنى عليها العمل فيما بعد. وتقوم هذه الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات على خطوات يجب إتباعها وهي:

المقاسات الأساسية
1- دوران الصدر : يؤخذ هذا المقاس بإمرار شريط المقاس فوق عظمتي اللوح ثم فوق أعلى نقطة في الصدر مارا تحت الإبطين ويكون الذراعين مدليتين مع ملاحظة عدم شد الشريط أو إرخائه بل يجب أن يكون فضفاضا قليلا .*




دوران الوسط: يؤخذ حول أدق جزء في الوسط بحيث يكون الشريط مضبوطا تماما حول الوسط.
دوران الحوض: يمرر الشريط حول دوران اكبر حجم وعلى بعد حوالي 20سم من الوسط ويجب أن يكون هذا المقاس فضفاضا قليلا.*





2- طول الظهر: يوضع طرف شريط القياس عند الفقرة السفلية للرقبة وبعد إلى مكان مقاس الوسط بالضبط ويستحسن أن يمرر الشريط حول الوسط أولا ثم بالطرف الثاني للشريط يؤخذ المقاس حتى تضمن إن الطول المأخوذ هو الطول المطلوب.*



5-الطول الكلي: يثبت الشريط من بداية المقاس السابق ثم يمر بالوسط ثم إلى الطول المطلوب.*


6- طول الجنب : من بداية الوسط حتى دوران الحوض ويؤخذ على الجنب .*


المقاسات المساعدة الإرشادية
تؤخذ هذه المقاسات للمساعدة في عمل النموذج وهي:
1- دوران الرقبة يمرر الشريط حول أسفل الرقبة ويضاف إلى هذا المقاس سنتمتر واحد
2- طول الكتف: يؤخذ من بداية اتصال الرقبة بالكتف حتى نهاية الكتف واتصاله بالذراع .
3- عرض الظهر: يمد الشريط من بداية اتصال الكتف بالذراع حتى الجانب الآخر مع ملاحظة أن يكون هذا المقاس تحت الكتف بمقدار يتراوح بين 5ر6 سم تقريبا .
4- طول الصدر: يوضع طرف الشريط في محاذاة الفقرة السفلية للرقبة ثم يمر الشريط بجانب الرقبة إلى الوسط من الأمام مارا بأبرز نقطة في الصدر .*









الفصل الثاني


لتوضيح كيفية عمل نموذج ينطبق على احد هذه المقاسات نأخذ منها مقاسا معينا وليكن مقاس (46) ودوران الصدر في هذا المقاس (96) والوسط (76) وطول الظهر(44) سم.
1- يؤتى (بفرخ) طبق من ورق التفصيل ويوضع على المنضدة طوليا أمامك وبمعاونة المسطرة الولية أو المثلث الكبير الذي يستعمل في الهندسة خطي خطا عرضيا على بعد 5سم من طرف الفرخ العلوي وهذا الخط يكون طوله كما يأتي:
يقسم مقاس دوران الصدر على 2 أربع مرات مثال ذلك
96÷2=48 أول ناتج
48÷2=24 ثاني ناتج
24÷2=12 ثالث ناتج
12÷2=6 رابع ناتج
2- يؤخذ أول ناتج للقسمة يضاف إليه 3سم أي خامس ناتج للقسمة كقاعدة في جميع المقاسات وتضاف هذه السنتمترات الثلاثة حتى نضمن أن يكون مقاس الصدر فضفاضا فيكون 48+3=51 سم وهي عرض المخطط (الباترون) ويرمز إليه بالرمز اّ ب مبتدئا من الحافة اليمنى للفرخ ويمتد إلى الجهة اليسرى منه كما هو موضح بالرسم.*




3- توضع نقطة ج تبعد عن نقطة اّّّ بما يساوي ناتج أخر قسمة (اي6)سم ثم توضع نقطة ج1 على بعد سنتمتر يسار النقطة ج
4- توضع نقطة د على بعد 12 سم من يسار النقطة ج 12سم هي الناتج الثالث للقسمة ثم يعاد المقاس نفسه مرة أخرى وتوضع نقطة ها .
5- توضع نقطة على بعد 1.5 سم تحت اّ . ويرسم خط منحن يصل بين هذه النقطة والنقطة ج1 , تتكون حردة الرقبة الخلفية كالمبين بالرسم .
6- يقاس طول الظهر المطلوب أسفل تقويرة الرقبة من الخلف أي 44سم وتوضع نقطة ويمد هذا الخط عرضيا وموازيا للخط اّ ب ومماثلا له في الطول أي 51سم .
7- توضع النقطة ب طوليا بنهاية الخط السابق وهكذا أصبح أمامك مستطيل بتكون عرضه من نصف دوران الصدر +3 وطوله طول الظهر + 1,5سم وهذه الزيادات التي أضيفت إلى المقاسات السابقة تعد قاعدة ثابتة في جميع المقاسات لعمل النموذج الأساسي (الباترون) لأي رداء ويعتبر الخط الطولي الأيمن خط نصف الخلف أما الخط الطولي الأيسر فهو خط نصف الأمام .
8- تقسم المسافة بين أسفل تقويرة الرقبة من الخلف وخط الوسط إلى نصفين وتوضع نقطة و والتي يمد منها خط أفقي حتى يصل إلى خط منتصف الأمام موازيا للخط اّ ب تماما ويرمز إليه بالرمز و1 ( أي على بعد 20سم أعلى خط الوسط).
9- توضع نقطة و2 أسفل و1 على الجانب الأيسر من الورقة وعلى مسافة 3سم ثم يمد منها خط يتصل بالنقطة و كما هو مبين بالرسم .
10- تقاس المسافة من اّ إلى د على الخط العلوي ثم تقاس المسافة نفسها على خط الوسط وتوضع نقطة د1 توصل النقطتان بخط طولي ويحدد هذا الخط عرض الظهر .
11- تقاس المسافة من د إلى ها ثم تقاس المسافة نفسها على خط الوسط بعد د1 وتوضع نقطة ها1 ثم توصل النقطتان بخط طولي أخر وهذه المسافة الموجودة بين د – و1 , ها ها1 تحدد مسافة حردة الإبط .
خطوط الأكتاف
12- يمد خط من نقطة ط إلى نقطة و1 وعلى هذا الحط يكون خط كتف الخلف .
13- ارسمي الخط المنقط (خط المرشد) من أسفل تقويرة رقبة الظهر حتى الزاوية الثانية من اليمين على الخط و و1 ثم يحرك الشريط من الزاوية إلى أعلى حتى يعلو عن الخط اّ ب بمقدار 1,5 سم وتوضع نقطة ز ويلاحظ عدم تحريك طرف الشريط المثبت عند تقويرة الرقبة وان أي تهاون في هذا القياس قد يسبب خطأ عند بنس الصدر .
14- يمد خط يوصل نقطة ز بنقطة و وعلى هذا الخط يتكون خط كتف الأمام.*

بنس الصدر




خطوط الأكتاف وينس الصدر
15- تقسم المسافة بين الزاوية المنقطة ونقطة و2 إلى نصفين وتوضع نقطة ز على بعد سنتمتر واحد من يسارها .
16- صلي النقطتين ز ز1 .
17- تقاس من نقطة ب إلى جهة اليمين نفس المسافة بين اّ ج1 (أي 7سم) وتوضع نقطة ز2 في محاذاة النقطة ز أي على الخط الأفقي العلوي بحوالي سنتمترين اثنين .
18- صلي ز1 ز2 بخط بحيث يكون طولا كل من الخطين ز ز1 . ز1 ز2 متساويين في الطول وذلك بقياس الخط ز ز1 وتحريك الشريط حتى النقطة ز2 .
19- ابتداء من ز2 الذي حدد خط البنس اسقطي خطا عموديا طوله يساوي المسافة بين ب ز2 ثم مدي الخط الأفقي كالمبين بالرسم (الخط المنقط عند الرقبة)إلى أن يتصل بخط النصف الأمامي .
20- ارسمي ربع دائرة داخل الزاوية السابقة لتحديد تقويرة الرقبة الأمامية .
تحديد خط الكتف وحردة الإبط
21- يحدد طول الكتف ابتداء من النقطة ج1 على الخط المائل ج1 و1 وذلك بزيادة 1سم جهة اليسار من نقطة تقاطع الخط ج1 و2 مع الخط د د1 وتوضع نقطة ح.
22- يقاس طول كتف الظهر أي من ج1 إلى ح وتقاس نفس المسافة على الخط ز و من جهة ز وتوضع النقطة ح1.
23- تنصف المسافة بين د1 ها1 بالخط س س1.
24- من نقطة ح1 ارسمي خطا مقوسا يصل ح س1 بحيث يلامس الخط الطولي د د1 في منتصف المسافة تقريبا أي عند تقابله مع الخط أ أ2 ثم إلى س1 ويمد الخط ق ح1 حتى يلامس الخط ها ها1 في منتصف المسافة بين امتداد الخط ج1 و1 و2 ونقطة أ2 ثم منها إلى س1 حيث يتلاقى الخطان.*



تقويرة الإبط

ضبط تكسيمة الوسط
25- يقسم دوران الوسط على 2 أي 76÷2=38سم ويطرح خارج القسم من مقدار عرض النموذج(المخطط) 51-38=13سم وهذا المقدار 13سم هو ما يجب خصمه من جانبي المخطط.
26- يقسم ناتج الفرق على اثنين (13÷2=6.5)سم ويقاس هذا المقدار من يمين النقطة س ويسارها على خط الوسط وتوضع النقطتان س2 س3 .
- 27يمد حط يوصل س2 س3 بنقطة س1 كما في الرسم.

توزيع تكسيم الوسط
28- قد نحتاج إلى توزيع مقدار فرق الوسط ولذا نحتاج إلى عمل بنسات أخرى في الظهر والأمام.
البنس الأمامية للوسط
29- تقاس المسافة بين ز1 و2 ويقاس مثلها على خط الوسط ابتداء من جهة خط النصف الأمامي إلى اليمين وتوضع نقطة ص وتعتبر هذه النقطة خط نصف البنس ومنها يمد خط إلى أعلى يتراوح طوله بين 10و12 سم تبعا للطول .
يقاس مقدار 1سم من يمين النقطة ص ويسارها وتوضع نقطتا ص1 ص2 ثم يمد منها خطان يتقابلان عند نهاية خط البنس من أعلى ثم يقوسان قليلا إلى الخارج كالمبين بالرسم.
البنس الخلفية للوسط
31- تقاس المسافة من خط نصف الظهر إلى نقطة س وتقسم على 3 وتوضع نقطة ط على مسافة الثلث الأيمن أي جهة خط نصف الظهر .
32- يمد الخط إلى أعلى ويعتبر خط نصف البنس ويكون طوله 12سم تقريبا .
33- يقاس 1.5 سم يمين النقطة ط ويسارها وتوضع نقطتا ط1 ط2 وتمدان إلى أن تتقابلا عند نهاية خط وسط البنس .
34- تطرح قيمة كل بنس من قيمة تكسيم الجنب أي ستحول النقطة س2 جهة اليسار بمقدار 3سم أي مقدار بنس الظهر وتحول النقطة س2 جهة اليمين بمقدار 3سم قيمة البنس الأمامية ( وهذان الخطان الذي سيقص عليهما النموذج ).*





المواضيع المتشابهه:

• ملابس صيف للسيدات الحوامل
• ملابس كلاسيك للسيدات
• عبايات للسيدات الراقيات
• ماكياج للسيدات الجميلات
• مجموعة جلابيات روعة للسيدات

المصدر: منتديات أم الدنيا - من قسم: مجلات التفصيل و القص و الخياطة والازياء

---

;jhf tk hgjtwdg ,hgodh'm ggsd]hj

-الفصل الثالث


تحويل بنس الصدر
قد يكون من المرغوب فيه وجود بنس الصدر العليا ولذا يجب تعديل مكانها لان من الملاحظ أنها ملاصقة تماما لتقويرة الرقبة وبديهي أن وجودها على هذه الحالة لا يتمشى مع المنظر العام للرداء ولذلك يعدل مكانها كالأتي :
1. يقاس مقدار يتراوح بين 3 و 5 سم عن يمين النقطة ز2 ومثلها من يمين النقطة ز على خط الكتف.
2. توصل النقطة الأخيرة بالنقطة ز1 ثم يقاس طول هذا الخط ثم يضبط هذا الطول على النقطة الجديدة يمين ز2 ثم يمد هذا الخط حتى يتلاقى مع ز1 كالمبين بالرسم .
3. يلاحظ أن خط الكتف قد نقص مقدار تحويل البنس وقد تركت المسافة نفسها بين البنس الحالية وحردة الرقبة ولذا وجب وصل هذه المسافة بخط يصل بين تقويرة الرقبة وبنس الصدر الجديدة وهذه المسافة هي باقي خط كتف الأمام وألان أصبح هذا النموذج (المخطط) كاملا ويمكن فصل أجزائه كالآتي:
قصي بالمقص على خط تقويرة الرقبة الخلفية حتى تصلي إلى ج1 ثم على خط الكتف حتى تصلي إلى ح ومن هنا استمري في قص النموذج على خط تقويرة الإبط إلى نقطة س1 ثم إلى نقطة س2 ثم خط و س الظهر إلى مكان البنس وهنا يفرغ مكانها حتى يمكن عمل علاماتها التي تسهل عملية الخياطة فيما بعد استمري في القص على خط الوسط حتى خط نصف الظهر.*





تعديل بنس الصدر (القص مع الخط الأحمر)

أما الجزء الأمامي فيقص على خط نصف الأمام ثم تقويرة الرقبة حتى نقطة ز2 إلى مكان البنس الجديد ويفرغ مكانها أيضا إلى نهاية النقطة ز المجاورة ثم خط كتف الأمام إلى نقطة ح1 ثم تقويرة الإبط حتى نقطة س1 ثم إلى نقطة س3 وأخيرا خط الوسط إلى مكان البنس الذي يفرغ أيضا وينتهي القص عند نهاية خط الوسط واتصاله بخط منتصف الأمام.
أمامك الآن جزءا النموذج منفصلين ويلاحظ أن الموجود هو نموذج نصف الظهر العلوي .
ونموذج نصف الصدر ومن البديهي انه عند القص على القماش يوضع خط منتصف الظهر على القماش المثني وكذلك الأمام في حالة عدم وجود مرد أمامي أما إذا وجد في النموذج مرد أمامي فلن يوضع خط النصف الأمامي على القماش المثني بل يجب وضعه على قماش مثني مع ترك مقدار عرض المرد إن رسم كما سيشرح فيما بعد في دروس قادمة .*







وضع المخطط على النسيج
يثنى النسيج طوليا ويطبق خط نصف الأمام وخط نصف الخلف على الخط الطولي المثني للنسيج ويقص النسيج بعد ترك مقدار الخياطات اللازمة .
1سم = خياطة حردة الرقبة الأمامية والخلفية.
2سم = خياطة الكتف الأمامي والخلفي.
1.5 سم = خياطة حفرة الإبط الأمامية والخلفية .
3سم = خياطة للجنب الأمامي والخلفي .
5-6 سم لثنية الذيل ثم يقص القماش عند خط نصف الخلف من حفرة الرقبة الخلفية إلى طول نهاية الفتحة .*






ملاحظة : في بعض الحالات تحرك البنس إلى جهة الجنب مقدار سنتمتر واحد أو أكثر قليلا عندما تكون بنس الصدر طويلة في حالة السيدات البدينات أو عند قصيرات القامة وذلك تفاديا لقرب طرف البنستين احدهما الأخر كما انه في بعض الأحوال تجزأ بنس الوسط إلى بنستان أو ثلاث بنسات قصيرة وتكون الوسط منها في مكان البنس الأصلية .

الفصل الرابع

أمثلة الحردات
النموذج الأول (مرد عرضه سنتمتران):
تعمل بطانة المرد بان تطوى إلى الخلف بما يتراوح بين 4و5سم تقريبا وتعمل الزيادة بطول خط النصف الأمامي كالمبين الرسم .
ويمكن عمل هذه البطانة من قطعة خارجية على أن تكون خياطتها على خط ثنية المرد ولعرض المرد أهمية عند تحديد مكان العرى(العراوي) وسنتكلم عن ذلك لاحقا .*






مرد عادي مع نموذج باترون للجزء العلوي
النموذج الثاني ( مرد كروا زيه بصفين من الأزرار)يعمل بان يزاد المرد المطلوب من ابتداء خط النصف الأمامي قدرا يتراوح بين 4 و 10 سم تبعا للزى المطلوب مردا عرضه 6سم كروا زيه بصفين من الأزرار ويعمل لهذا المرد بطانة خارجية كما هو موضح بالرسم .*








مرد كروا زيه لصفين من الأزرار
النموذج الثالث : مرد كروا زيه عادي بسيط ويعمل بان يمد خط الوسط الأمامي إلى جهة اليسار بمقدار يكفي لعمل الكر وازيه المطلوب وتتراوح الزيادة ابتداء من 5 سم إلى 12 سم أو أكثر وقد تصل هذه الزيادة إلى ما يقرب من نصف المخطط أي تصل إلى الوسط في الجانب الأخر ويلاحظ أن هذا الخط الجديد الذي يحدد طرف الكر وازيه أطول من خط النصف وذلك لأنه مائل لذا يجب أن يقاس ابتداء من نقطة ز2 إلى خط الوسط ثم يقاس مثله على خط تحديد الكر وازيه ضعي نقطة ن ثم صلي ن بخط النصف عند تقابله مع خط الوسط كالمبين بالرسم .*






مرد كروا زيه عادي




الفصل الخامس

تصريف البنسات (القطبات)
نحتاج إلى عمل قطبات (بنسات) مختلفة في الرداء كي تعطيه الشكل الملائم للجسم وقد تعمل هذه القطبات في أماكن معينة أو يمكن تحويلها إلى مكان أخر أو يتغير شكلها كما سنوضح ذلك فيما بعد .
تصريف بنس الصدر :
1- يمكن تصريف بنس الصدر العليا إلى عدة أماكن إذا لم تكن هناك حاجة إلى عملها في مكانها المعدل على النموذج ولذلك يرسم خط طولي أسفل بنس الصدر ابتداء من خط الوسط حتى يصل إلى قبيل طرف البنس العليا بنحو سنتمتر واحد ثم تقفل البنس العليا بالدبابيس ويشق على الخط السفلي المرسوم أخيرا فتتحول البنس من مكانها عند الكتف إلى مكانها الجديد أسفل الصدر .*






تصريف بنس الصدر على خط الخصر

2- يرسم خط مائل أسفل تقويرة الإبط بما يتراوح بين 3-5 سم ويمتد إلى قبيل طرف بنس الصدر بمقدار سنتمتر واحد تقفل بنس الصدر العليا بالدبابيس ويقص على الخط الجديد وبذلك تتحول البنس إلى الجنب تحت الإبط وفي هذه الحالة تعدل البنس الجديدة بتقصيرها حوالي 3سم من طرف البنس كالموضح بالرسم.*






شكل يوضح تصريف بنس الصدر على هيئة بنس واحدة في الجنب

3- يوضح الرسم توزيع مقدار بنس الجنب إلى قسمين وذلك بان تشق البنس كالسابق من تحت الإبط بمقدار 5سم ثم يقسم مقدار الفتحة إلى قسمين ويكون خطا البنس الأصليان هما خطي نصف البنس الجديدة كالموضح بالرسم على أن يكون طول هاتين البنستان يوازي نصف طول الخط الأساسي للبنس .*






3- أما في هذه المرة فان تصريف البنس سيوزع على ثلاثة أقسام ويلاحظ أن تكون البنستان الأولى والأخيرة على خطي البنس الأساسيتين أما الثالثة فتتكون في منتصف المسافة بينهما وتكون المسافة بين كل بنستين متساوية وكذلك الطول فمثلا : يكون مقدار فتحة البنس الأساسية 6سم فتقسم هذه السنتمترات الستة على 3 فيكون مقدار كل بنس 2سم فتعمل البنس الأولى على خط البنس العليا يقاس 1سم من أعلى خط البنس الأساسي وأسفله وكذلك البنس السفلى أما البنس الوسطى فتكون في منتصف المسافة بين البنستين كالمبين بالرسم.*

تصريف بنس الصدر إلى ثلاث بنسات في الجنب

4- يوضح الرسم تصريف بنس الصدر في أسفل خط الجنب وذلك برسم خط أعلى خط الوسط بحوالي 5سم تقريبا ويصل إلى طرف البنس ثم تقفل البنس العليا ويشق على هذا الخط إلى قبل نهايته بمقدار 1سم .*



5- يختلف وضع هذه البنس عن سابقتها بان يكون وضع البنس من الوسط الأمامي وعند الملتقى في خط نصف الأمام يرسم الخط على هذا النموذج حتى يلتقي مع طرف البنس الأصلي ويشق على هذا الخط بعد إقفال البنس الأصلية كما في الرسم .*





6- يظهر تصريف البنس في هذه الحالة كحلية في صدر الرداء وذلك بعمل ثلاث بنسات في نصف الصدر الأمامي كالمبين بالرسم أو عمل كشكشة كما في النموذج الثاني .
الطريقة الأولى تعمل بنس أخرى تجاه مكان البنس المراد عملها وتعوض قيمتها أسفل خط الوسط كالمبين في الرسم ثم يقسم مقدار هاتين البنستين إلى عدد الكسرات أو البنسات المراد عملها انظري الرسم.*







الطريقة الثانية : نحتاج في هذه الطريقة إلى عمل فتحات إضافية ابتداء من خط الوسط كالمبين بالرسم لإعطاء الوسع اللازم للكشكشة وذلك برسم الخطوط عرضية على النموذج ثم بعد ذلك يشق على هذه الخطوط إلى قبيل نهاية الخط بمقدار 2 سم تقريبا حتى لانفصل الأجزاء عن بعضها كالمبين بالرسم ويلاحظ أن البنس سوف تختفي في طيات الكسرات أو الكشكشة ولكنها تعطي القالب المطلوب كما في الرسم.*





7- المبين في هذا النموذج هو تصريف بنس الصدر على هيئة قصة ويلاحظ عند رسم خط القصة أن يمر مكان طرف البنس العليا وكذلك يمكن عمل بنس الوسط مع هذه القصة كالمبين بالرسم .*



8- نموذج أخر لتصريف بنس الصدر في عمل كشكشة أسفل قصة صدر النموذج كالمبين بالرسم وذلك برسم خط القصة المراد عملها بعد أن تدبس بنس الصدر العليا ثم بعد ذلك يقص على خط القصة المرسوم على النموذج ويفتح مقدار البنس من أسفل وقد نحتاج إلى زيادة في قيمة الكشكشة ولذلك يرسم خط طولي إلى ما قبل الوسط بمقدار سنتمترين ويوسع قيمة الزيادة المطلوبة .*




التعديلات الخاصة

الفصل السادس

بنس الظهر (اللوح):
نحتاج في بعض الأحوال إلى عمل بنس اللوح وخاصة عند السيدات البدينات أو ذوات الصدر المقوس ولعمل هذه البنس :
1- ضعي النقطة أ على بعد 2- سم من نهاية خط كتف الظهر هذه الزيادة هي مقدار بنس اللوح ثم ينصف خط الكتف بعد الزيادة وتوضع النقطة ب بعد إرجاع 1 سم نحو نقطة الكتف.
2- ارتفعي 1سم إلى أعلى نقطة ب وعلمي نقطة ب1 .
3- ضعي نقطة ج عند نهاية الكتف جهة تقويرة الرقبة .
4- صلي نقطة ب1 قبل نقطة ج بمقدار 2سم ومن الجهة الأخرى إلى نقطة أ.
5- ضعي نقطة د في منتصف الخط المنقط الذي يصل من تقويرة الرقبة الخلفية وخط التقسيم الطولي .
6- ضعي نقطة د1 بعد 3سم يسار نقطة د .
7- ضعي نقطة تبعد سنتمتر واحد عن يمين نقطة ب1 ونقطة أخرى على البعد نفسه من يسارها ثم صلي هاتين النقطتين بنقطة د لتكون بنس اللوح كما في الرسم.*



ملاحظة : تحتل هذه البنس مكنا ظاهرا من وسط الكتف لذلك يستحسن أن تحول إلى مكان أخر أو تحول إلى تريب بسيط عند خياطة الكتف ويكفي لعمل هذا التشريب استدارة خط الكتف الجديد من عند النقطة ص1 بمقدار نصف سنتمتر إلى أعلى .

تحويل بنس اللوح : يمكن تحويل هذه البنس بالطريقة المبينة بالرسم وذلك بعمل شق على الخط بين ج,د1 مع إقفال البنس الأولى ب1 د1 وعند تعليم هذه البنس على القماش يجب إنقاص طولها 2سم كالمبين بالخط المنقط ويمكن تحويلها إلى بنس كما في الرسم بان تبعد عن تقويرة الرقبة 3سم وتصل إلى نقطة د صلي د د1 بخط ليسهل تحويل البنس إلى مكانها الجديد .
قي على الخط الجديد ج1 د ومن د إلى د1 ثم اقفلي البنس الأصلية وبذلك تتحول البنس إلى مكانها الجديد مع ملاحظة أن الشق الجديد والموجود بين النقطتين د –د1 لا يكون له وجود عند خياطة البنس وماهو إلا وسيلة إلى تحويل البنس فقط وعند عمل علامة البنس على القماش يجب أن ينقص طولها نصف سنتمتر من نقطة ج1 التي ارتفعت قليلا كنتيجة الفتحة التي ظهرت عند نقطة د (لاحظي الخط المنقط في الرسم ) أما الرسم فيبين عمل بنستين صغيرتين في تقويرة الرقبة الخلفية وتعمل هاتان البنسان بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1- يرسم مكان البنسين على النموذج ويعمل شق طولي منهما حتى يصل إلى طرف خط الوسط ومقدار كل منهما 1سم أما طول البنس فيكون على منتصف المسافة بين تقويرة الرقبة والخط العرضي للنموذج الأساسي مع عمل زيادة إلى أعلى مقدارها نصف سنتمتر في منتصف خط الكتف كالمبين بالرسم مع ملاحظة أن الزيادة الموجودة في الكتف تشرب عند الخياطة .*



توزع البنستان المراد عملهما في تقويرة الرقبة بحيث يكون طول كل منهما 10 سم ثم يوصل هذان الخطان بطرف بنس الظهر السفلى كالمبين بالرسم ولم تقفل هذه البنس على نصف مسافتها أي 1.5سم فقط وبذلك تحصلين على بنستي اللوح اللتين يبلغ عرض كل منهما ثلاث أرباع السنتمتر كما في الرسم كما يمكن عمل مثل هذه البنس في حالة عمل قصة برنسيس في الظهر وذلك برسم مقدار بنس اللوح مع قصة البرنسيس والخروج بمقدارها من تقويرة الإبط المبين بالخط المنقط في الرسم مع عمل زيادة قدرها نصف سنتمتر في منتصف طول الكتف إلى أعلى أما إذا كان الغرض من هذه البنس أو غيرها الوصول إلى وسع في عرض الظهر إذا كان يوجد حدبة ظهر للتي يراد عمل النموذج لها فانه يحسب مقدار الحدبة الموجودة يمكن التصرف في عمل هذه الإصلاحات وذلك بإحدى الطرق الآتية :*











مع قصة برنسيس كالسابق شرحها يمكن عمل توسيع أخر وذلك بتوسيع المقدار اللازم الفرق بين عرض الظهر الأساسي لعمل النموذج وعرض ظهر من يراد عمل النموذج له والخروج بمقدار نصف هذه الزيادة المطلوبة عند قصة برنسيس وبنس اللوح الموجود كالمبين بالخط المنقط في الرسم .*



2- أما إذا لم توجد قصة برنسيس في الظهر فيمكن عمل هذه الزيادة بان ترسم بنس اللوح كالمبين بالرسم ويرسم خط لعمل بنس في تقويرة الرقبة ذلك فضلا عن بنس اللوح الأصلية الموجودة في الكتف مما يزيد قيمة الوسع المطلوب عند اللوح والخروج بمقدارها من تقويرة الإبط كما في الرسم .
3- أما إذا كان المطلوب زيادة لحدبة الظهر فيمكن أن يرسم كالخط المنقط في منتصف الظهر بحيث يكون الوسع المطلوب في الجزء العلوي فقط من نموذج الظهر كما يمكن عمل زيادة في العرض بالخروج مقدار 1سم آخر من تقويرة الإبط كما في الرسم.*

الفصل السابع
تغيير عرض الظهر (زيادة):
نحتاج إلى تغيير عرض الظهر تبعا للمقاس المباشر للشخص المطلوب عمل النموذج له ولا تتجاوز الزيادة أو النقص السنتمترين إلا في الحالات النادرة فمثلا في نموذج مقاس محيط الصدر 96سم يكون عرض الظهر الناتج من النموذج الأساسي هو 18سم وهو المقدار النسبي الصحيح دون إصلاح بحسب المقاس المباشر فإذا كان عرض الظهر المأخوذ يبلغ 38 سم فان نصف عرض الظهر اللازم هو 16سم أي بزيادة 1سم عن النموذج النسبي لذلك يجب تغيير التقسيم كالمبين بالرسم



يوضع النقطة (د) التي تحدد مقاس عرض الظهر إلى 19سم بدلا من 18سم الناتجة من تقسيم مقاس دوران الصدر .
وابتداء من (د) يقاس المقاس الثالث للقسمة كالعتاد ويكمل النموذج حسب التعليمات الأساسية المشروحة سابقا مع ملاحظة إن التغيير الوحيد الذي حصل هو زيادة عرض الظهر سنتمتر واحد ويقص عرض نموذج نصف الصدر بنفس المقدار وهذا التغيير في المقاسات لا يؤثر في مقاس الصدر الأساسي أما إذا كان الأمر على العكس بان عرض الظهر المباشر يقل عن عرض الظهر الناتج من النموذج الأساسي فان عمل هذا النقص سيكون على عكس الطريقة السابقة أي بتنقيص المقدار المراد تنقيصه من عرض الظهر وذلك بوضع النقطة د قبل موضعها الأصلي بسنتمتر واحد وهو المقدار الذي يراد إنقاصه أما النقطة التالية فيتحدد مكانها بحسب التقسيم الأصلي للمقاسات الأساسية (لاحظي المقاسات المدونة على الرسم التخطيطي ) وينتج عن ذلك نقص عرض الظهر وزيادة العرض في الجزء الأمامي كما يلاحظ ذلك بمقارنة هذا الرسم بسابقه.

الفصل الثامن

إصلاح خط الأكتاف
في غالب الأحوال يحتاج كتف الرداء إلى إصلاح وهذا الإصلاح يكون برفع كتف الظهر 1.5سم من جهة تقويرة الإبط وإنقاص كتف الصدر بالمقدار نفسه كما هو مبين بالرسم ويمكن عمل هذا الإصلاح



إصلاح خط الأكتاف

عند عمل النموذج الأساسي حتى لا تضطري إلى عمل تغيير يعد الانتهاء من عمل النموذج وذلك بالارتفاع 5سم عن النقطة و1 وتوصيل خط كتف الظهر من ج إلى النقطة و2 التي ترتفع عن و1 مقدار 5سم أما في خط كتف الأمام فيكون موضع النقطة و4 اسفل القطة و بمقدار 5سم أيضا وبذلك نكون قد حصلنا على إصلاح خطوط الأكتاف اللازمة ويكمل باقي النموذج بالطريقة السابق ذكرها لعمل النموذج الأساسي.




إصلاح خط الأكتاف بالطريقة الثانية

مقاس طول الصدر
يبدأ مقاس طول الصدر من اتصال خط كتف الصدر مع تقويرة الرقبة مارا بنقطة ارتكاز بنس الصدر حتى خط الوسط فإذا كان طول مقاس الصدر المباشر اقل من طول الكورساج المرسوم فيقلل المقدار الزائد من جهة الأمام فقط أعلى الخط الأساسي للوسط كالمبين بالخط المنقط في الرسم .



الطريقة الأولى : أن يؤخذ المقاس المباشر للصدر على النموذج وتعمل الزيادة المطلوبة اسفل خط الوسط كالمبين بالرسم ثم يمد خط تكسيم الجنب حتى يتلاقى مع امتداد طول الوسط الجديد بارتفاع قدره نصف سنتمر من جهة الجنب وتعمل الزيادة نفسها في طول خط الجنب للظهر ويمد خط منحن كالمبين بالرسم يصل إلى ثلثي وسع الظهر تقريبا ويتلاشى في الثلث الأخير منه



الطريقة الثانية : يعمل توسيع عند نقطة ز1 وذلك بعمل خطين كما هو مبين بالرسم



يصل احدهما إلى نصف تقويرة الرقبة والأخر إلى نصف تقويرة الإبط وبعد عمل البنس السفلي للصدر كالطريقة الأساسية فرغي هذه البنس مع مد شق بينها وبين النقطة ز1 ثم اعلي الشقين اللذين رسمتهما عند تقويرة الإبط والرقبة على أن يترك 1سم بين كل من الخطين ونقطة ز1 ثم تعدل البنس السفلى كالمبين بالخط المنقط في الرسم مع عمل زيادة مقدارها ثلاث أرباع السنتمتر أسفل ضفتي البنس ( تعمل هذه الطريقة للحصول على صدر مكسم بارز).





الفصل التاسع

المخطط الأساسي للبدينات

طريقة العمل:
يعمل المخطط بالطريقة المتبعة في عمل المخطط الأساسي مع التعديلات الآتية كما في الرسم
1-تكون المسافة (أ ج) تساوي رابع ناتج للقسمة زائد سنتمتر واحد ويكون عمق تقويرة الرقبة (أو الياقة) من الخلف 2سم .
2- تكون المسافة (أ د) تساوي مجموع الناتج الثالث للقسمة + رابع ناتج للقسمة ناقص سنتمتر واحد وتكون المسافة (د ﮬ ) تساوي ثالث ناتج للقسمة كالمعتاد .
3- يقاس عرض الكتف من نقطة (ج) على الخط ج و1 وتوضع نقطة (أ) على مسافة مقاس الكتف المطلوب .
4- يقاس عرض الظهر تحت نقطة (ح) إلى (ط) كالمبين بالرسم.
4- يمد الخط (ط ط2) مقدار سنتمتر واحد اسفل نقطة (ط2)ثم يمد منه خط يتصل بخط الوسط.



الجزء الأمامي:
1- يقاس طول الصدر مقاسا عموديا من الوسط إلى الحافة الجانبية تقويرة الرقبة وتوضع نقطة (ب1) لتمديد طول الصدر.
2- يقاس طول المسافة من (أ) إلى (ﮬ 2) ويقص منها مقدار سنتمتر واحد ويقاس مثل هذا الطول من (أ) إلى (ز) على الخط (أ ب).
3- ينصف الخط (ح3 و3) وتوضع نقطة (ز1).
4- يمد خط البنس الأساسية من (ب1) إلى (ز) ثم يثبت شريط المقاس على (ز1) ويمتد إلى (ب1) ويحرك من نقطة (ب1) إلى نقطة(ز) وترفع إليها ويمد من (ز) العلوية خط الكتف إلى نقطة (و) .
5- يقاس طول الكتف (ج ح) ويقاس مثله ناقص سنتمتر واحد على الخط (ز و) ابتداء من (ز) توضع (ح1) الفرق بين طول الكتفين يدخل في الخياطة.
6- يرسم خط الإبط من الأمام وقد يبعد قليلا عن الخط (ﮬ ﮬ 1) .
7- تحرك بنس الصدر يمين النقطة(ب) مقدار 4-5سم بالطريقة السابقة للشرح.
8- يقوس خط الكتف مقدار 1.5سم اسفل (ح ح1) كالمبين بالرسم السابق .
9- يمد الخط (ط ط3) مقدار سنتمتر واحد اسفل (ط3).
10- يمد خط النصف الأمامي إلى أسفل مقدار 1-2سم اسفل خط الوسط ويمد من هذا الطول خط مقوس إلى مقدار خط الجنب (ط ط3) .

الفصل العاشر

عمل نموذج أساسي كامل
الباترون الأساسي الكامل
1- سبق أن شرحنا الجزء العلوي من النموذج (الباترون) ولعمل الجزء السفلي ( الجونلة أو التنورة ) للحصول على نموذج كامل لأي رداء مدي خطي النموذج الخارجيين على نفس الاتساع وكذلك مدي الخط ط1 حتى الطول المطلوب للجونلة.
2- يوضع خط عرضي عند خط الحوض طوله حوالي 20سم تقريبا أسفل خط الوسط .
3- يقسم مقدار مقاس الحوض على (2) للحصول على مقاس نصف المحيط ويطرح من مقدار عرض النموذج أو العكس حسب المقدار الأكبر كالأمثلة الآتية .
المثال الأول :
محيط الحوض 102÷2=51
مقدار عرض النموذج = 51 الفرق (لا يوجد فرق) =0
المثال الثاني :
محيط الحوض 106÷2=52
مقدار عرض النموذج =51 الفرق المطلوب زيادته إلى عرض النموذج =2
المثال الثالث :
محيط الحوض = 100÷2=50
مقدار عرض النموذج = 51
الفرق 51-50=1سم ينقص من عرض النموذج (الباترون) أو المخطط .

تطبيق الأمثلة الثلاث السابقة
المثال الأول :
لا يوجد فرق في هذه الحالة بين عرض النموذج (المخطط أو الباترون ) ومحيط الحوض فتحصل النقطتان س2 س3 إلى أن تتقابلا عند خط المحيط وكذلك يمد الخط الذي ينصف بنس الأمام والخلف إلى أسفل بحيث يكون طول بنس الظهر في التنورة 15سم عرض النموذج لنحصل على العرض المطلوب لذلك يقسم هذا المقدار على اثنان ويضاف النصف إلى الجزء الأمامي للتنورة والنصف الآخر للجزء الخلفي منها أما بنس التنورة الأمامية فيكون طولها 12سم .




المثال الثاني :
1- يجب إضافة 2سم إلى مقاس الحوض وذلك بوضع النقطتين ك1 ك2 بحيث تبعد كل منهما 1سم عن خط س1 س2 واتصاله بخط محيط الحوض .
2- يمد خط يوصل ك1 إلى س2 وخط آخر يوصل ك2 إلى س2 .
3- توصل النقطتان بخط يمد إلى أسفل حتى نهاية طول التنورة في النقطتين ك2 ك1 كما في الرسم.




4- يقص النموذج على الخط ك3 حتى تلاقيه مع خط ميل الجنب ك1 س2 وبذلك يصبح نموذج الجزء الأمامي كاملا لذا يجب أن توصل قطعة من الورق توازي الجزء المفصول والناقص من نموذج الجزء الخلفي وهي القطعة ك1 ك2 ك3 ك4 ( يلاحظ أن نموذج التنورة هذا بدون زيادة أو اتساع من الذيل وسوف نشرح ذلك فيما بعد في باب الجونلات (التنورات) وتعمل التعديلات اللازمة حسب المطلوب للتنورة .
------------------------------------
المثال الثالث :
1-يجب إنقاص 1سم من عرض النموذج الموجود وذلك بوضع نقطتين ك1 ك2 كل منهما على بعد نصف سم من الخط س1 س4 وتلاقيه مع خط المحيط .
2- يمد خط يوصل ك1 إلى س2 وخط آخر يوصل ك2 إلى س2 انظري الرسم.
3-تمد النقطة ك1 و ك4 وعند القص سيكون من السهل عليك أن تفصلي كل جانب على حدة.




كيفية فصل الباترون كما في الرسم.




كيفية وضع المخطط الأساسي الكامل للسيدة على النسيج بعد قصه.

.


وضع المخطط على النسيج

يثنى النسيج طوليا ويطبق خط نصف الأمام وخط نصف الخلف على الخط الطولي المثني للنسيج ويقص النسيج بعد ترك مسافة للخياطات اللازمة 1سم خياطة لحفرة الرقبة الأمامية 2سم خياطة الكتف 3-4سم خياط الجنب5-6سم ثنية الذيل ثم يقص القماش عن خط نصف الخلف من حفرة الرقبة إلى نهاية طول الفتحة أو يقص على نسيج طولي مفتوح ويترك مسافة للخياطة 3سم .
ملاحظة : عند خط كتف الأمام يطبق ضلع البنس الأول ز ز1 فوق ضلع البنس ويثنى ثم تؤخذ مسافة للخياطة 2سم ويقص لكي يكون الكتف على استقامة واحدة بعد خياطة البنس.
المثال الأول
كيفية وضع المخطط الأمامي الكامل للسيدة على النسيج بعد قصه حين يكون محيط الورك مساو لمحيط الصدر تتبع خطوط القص ضمن الأحرف كما في المثال الأول حين يكون : محيط الورك = محيط الصدر.





كيفية وضع المخطط الأساسي الكامل للسيدة على النسيج حين يكون محيط الورك اكبر من محيط الصدر .
المثال الثاني : تتبع خطوط القص ضمن الأحرف للمخطط الأساسي كما في المثال الأول والثالث .
يقص خط الجنب على الخط ل ك1 ك3 لذا توصل قطعة من الورق توازي الجزء المفصول والناقص من نموذج الجزء الخلفي وهي القطعة ل ك1 ك3 ك2ك4 انظري المخطط للمثال الثاني شكل في المثال الثالث أو يقص خط الجنب العمودي ل ل على أن يضاف الشكل ل ل1 ك3 ل ل إلى كل من الجانبين للأمام والخلف .





الفصل الحادي عشر

الملابس الداخلية للسيدات
لا تختلف المقاسات التي تؤخذ للملابس الداخلية عما شرح في طريقة اخذ المقاسات العادية للملابس الخارجية إلا انه يجب عدم إغفال أن الملابس الداخلية يجب أن تكون فضفاضة قليلا حتى لا تعوق عملية الارتداء والخلع مع ملاحظة عدم التغالي في الزيادة في الوسع لقميص النهار لان ذلك يظهر تحت الملابس الخارجية ولاسيما إذا كانت ضيقة لوجود كسرات وثنيات تحت الرداء لذا يجب مراعاة ما يأتي :
1- تؤخذ المقاسات فضفاضة قليلا عن مقاسات الفستان أو تؤخذ المقاسات كما للفستان ويضاف 4سم إلى مقاس كل من الصدر ومحيط الوسط ومحيط الحوض.
2- يؤخذ الطول لقميص النوم إلى ظهر القدم أما قميص النهار فيكون طوله اقل من 5سم تقريبا من طول الرداء الخارجي .

قميص النهار
1- يجهز النموذج الأساسي حسب المقاسات بالشروط السابقة وبالطريقة العادية .
2- تعلم نقطة أ على مسافة الثلث الأخير من طول بنس الصدر وتعلم نقطة أ على الضفة الأخرى من البنس.
3- توضع نقطة ب أسفل تقويرة الإبط بما يتراوح بين 2و4سم .
4- توضع نقطة ج على أي ارتفاع بحيث لا تكون أسفل من الخط الأفقي المنصف للنموذج .
5- يوصل ب1 بخط مقوس قليلا ثم يوصل أ ج .
6- توضع نقطة د بحيث تبعد عن خط نصف الظهر بمقدار بعد النقطة أ عن خط النصف الأمامي أما ارتفاعها فيكون اقل من 1سم أو 2سم عن قياس النقطة أ وخط الوسط .
7- توضع نقطة ﮬ بحيث ترتفع عن الخط الأفقي المنصف للنموذج بمقدار يتراوح بين 3 أو 4 سم تقريبا أو تحد أفقيا بمحاذاة النقطة د صلي ﮬ د ثم صلي د ب يخط مقوس قليلا .
8- يرسم تكسيم الجنب بالفرق بين عرض النموذج (المخطط) ومحيط الوسط مضافا إليه 4سم أو بحسب المقاس الفضفاض المأخوذ للقميص في حالة عدم وجود بنس الوسط أما إذا كان بالموديل بنسات أو قصات طولية فيجب خصم قيمة البنسات من تكسيم الجنب ثم رسم تكسيم الجنب بالمقدار الباقي من قيمة التكسيم (بالخط المنقط).
9- ترسم قصة الصدر على حسب الموديل النظري الرسم .
10- إذا كان القميص سيقص طوليا فيجب عمل بنس أمامية وأخرى خلفية في مكانها كالمعتاد .
أما إذا كانت تنورة القميص ستقص بالورب فلا لزوم لعمل بنسات .
11- يقاس طول الحمالة ابتداء من نقطة أ إلى د .




إعداد المخطط أو النموذج للقص
1- يقص حول المخطط (النموذج)وتفصل أجزاؤه .
2- تقفل بنس الصدر مع الخطين المنقطين على بعد 1سم على كلتا ضلعي البنس ثم تفتح من أسفل أو الجانب بحسب الموديل لعمل الكشكشة أو البنسات أو الكسرات .
3- تضاف الزيادة اللازمة لجنب التنورة بالمقدار المطلوب .
وضع النموذج على القماش
1- في حالة قص تنوره القميص بالورب يوضع كل من خط النصف الأمامي والخلفي على ثنية الورب بحيث يبعد النموذج من جهة الذيل مسافة 3سم وتضاف زيادة إلى خط الجنب لا تتعدى نصف مقدار الوسع الأساسي للتنورة .
أما إذا كان المطلوب قميصا ذا وضع مستقيم فيكون وضع المخطط (النموذج) على ثنية القماش الطولية وتعلمّ في هذه الحالة بنسات الوسط ويبعد على ثنية القماش 3سم وتعمل زيادة للجنب .

الأجزاء التفصيلية لقميص النهار بعد قصها من المخطط




2- توضع قصة الصدر العليا بحيث يقع الخط أج على محاذاة خط البرسل ( الحاشية الطولي في النسيج ) وقد لا يكفي مقدار البنس لعمل الكشكشة والبنسات لتكسيم الصدر فيعالج ذلك بعمل فتحة إضافية كالمبينة بالرسم أما الجزء العلوي من الظهر فيقص على قماش مثني طوليا ويكون منفصلا في حالة وجود قصة وسط أما إذا لم توجد فيظل متصلا بالتنورة الخلفية كما في الرسم .
ملاحظة : بالنسبة للتطبيق الخلف على النسيج ورب يتبع كما اتبع في الأمام حين وضع الجزء التفصيلي لكل من الأمام والخلف ( خط نصف الأمام وخط نصف الخلف على خط الورب المثني للقماش تلغى البنسات.




وضع زى قميص النهار على النسيج





أحيانا لا تكفي مقدار البنس لعمل الكشكشة والبنسات لتكسيم الصدر فتعمل فتحة إضافية كالمبين بالرسم .
ملاحظة : في بعض الأحيان يستغنى عن عمل السجاف إذا كان القصد تطريز كالفستون (إنهاء الحواف الخارجية ) للزى وتطرز ببعض الزخارف .

الفصل الثاني عشر

قميص النوم
يعد قميص النوم من القطع التي يجب العناية في إعدادها بحيث تفي بالغرض المطلوب منها وهو الراحة مع حسن المظهر لذا فان إعداد النموذج الأساسي لا يختلف عما ذكر في قميص النهار وفضلا عن هذا يراعى ما يأتي :
1- يجب مضاعفة الوسع للذيل في حالة ( الورب ) مرة أو مرة ونصف المرة ويعمل التوسيع بفتح التنورة كما في التنورة الكلوش مع ملاحظة ألا يظهر الجنب (طولي) أي أن يكون خط الجنب مائلا إلى جهة الداخل مسافة تتراوح بين 12 أو 18 سم كما هو ظاهر في الرسم .
2- في حالة القمصان ذات القصات الطولية يضاعف اتساع الذيل مرة أو مرتين .
3- أما القمصان (الطولية) أي التي لا يكون لها وسط أو تكسيم فيجب مد خط الجنب من أسفل تقويرة الإبط حتى الذيل بالوسع المطلوب أما إذا كانت هناك سفره وعمل تحتها كشكشة فيكون خط الجنب (طولي) .

موديل (زى) قميص نوم
1- يجهز النموذج الأساسي كما ذكر في قميص النهار .
2- تقفل بنس الصدر وترسم القصة كما يحددها الموديل من الأمام وننزل مسافة سنتمترين أسفل حفر الإبط .
3- يحدد عرض الحمالة ابتداء من نهاية الكتف في الأمام والخلف .
4- ترسم خطوط تبين مكان التوسيع اللازم للكشكشة في الصدر والتنورة .
5- توضع علامات عند مكان الحمالة واتصالها بالقميص حتى يسهل تركيبها في مكانها وهذه العلامات هي ركيزة (علامات تقابل) I .
6- تفصل أجزاء القميص عن بعضها وتوضع تنوره الأمام والخلف الجزء التفصيلي للأمام والجزء التفصيلي للخلف كل منهما على قماش ورب كالمبين بالرسم .



وكذلك الأجزاء التي تعمل من قماش دانتيلا أو يكون عملها من القماش نفشه ثم تطريزها .
أما الحمالة فيكون عملها من قطعة واحدة ويكون ذلك بوضع خط الكتف في حمالة الظهر أمام خط كتف حمالة الأمام كما هو واضح بالرسم مع ملاحظة التوسيع للكشكشة بالقدر المطلوب ومراعاة الدخول من جهة الذيل حوالي 18سم هذا ويمكن أن يترك الخط راسيا (طولي) إذا أريد .
7- يوضع كل من القصات الأخرى على قماش مثني (طولي) ويوسع مكان الكشكشة.








رسم وتنفيذ زى قميص نوم
مميزات الزى :
1- حفرة الرقبة الأمامية على شكل 7 موسعة من كتف الأمام مقدار 3سم أماما وخلفا .
2- قصة عند الأمام تصرف بها بنس الصدر إلى كشكشة (زم).






3- يمتاز قميص النوم بوسع من خط الذيل يتلاشى عند خط قصة الصدر كما في الزى والتطبيق أماما وخلفا.
4- الكم (cut) أي مقطوع (بدون كم) أو معدل (كم جابونيز).
5- يمتاز الخلف بوسط من البنسات كما في الزى .
طريقة العمل : فصل الأمام عن الخلف :
بالنظر إلى الزى نجد أن حفرة الرقبة الأمامية على شكل 7 العمل في القسم الأمامي:
1- تثنى ضلعي بنس الصدر العلوية ثم نأخذ مقدار 3سم من أعلى نقطة في كتف الأمام ونرسم خطا بالمسطرة يلتقي عند نقطة و التي ترتفع عن نقطة و مقدار 3سم .
2- تكسيم الجنب : نأخذ مقدار 2سم يسار الخط الفاصل ونرسم خط الجنب الجديد كالمبين بالرسم.
3- توسيع الجنب : نأخذ على يمين الخط العمودي مقدار 3-6سم ونرسم خط الجنب الجديد الموسع ثم يسوّى بالخط العمودي وما ذلك إلا لتسوية الذيل ( لان الخط المائل هندسيا اكبر من الخط المستقيم .
4- تعدل حفرة الإبط (كم جابونيز cut أي مقطوع أو كم معدل ) وذلك بأخذ مقدار من 2-3سم على حفرة الإبط أعلى و من 2-3سم على خط الجنب وترسم حفرة الإبط موازية للحفرة السابقة ثم تعمق على خط الجنب كالمبين بالرسم .
5- رسم القصة وتصريف البنس : ترسم القصة بشكل دوران تتلاشى عند خط الخصر ونضع راكورات (علامات تقابل ) لأنه كما ذكرنا الراكور يستعمل في القصات والأماكن الموروبة ثم تصرف البنس إلى خط القصة عموديا ليرتاح المخطط ويصبح مسطحا حين تطبيقه على القماش إذا أريد وسع أكثر للصدر يرسم كالمبين بالرسم لتوسيع الزم .

التنورة : ترسم خطوط التوسيع العمودية وتكتب البيانات تفصيلا وترقم .
بالنسبة للخلف : يتبع كما اتبع في الأمام
1- توسع حفرة الرقبة الخلفية وترسم الحفرة الجديدة موازية للحفرة الأولى .
2- يكسّم الجنب ويوسع الذيل .
3- يرسم الكم الجابونيز
4- يرسم للخلف بنس الوسط .
5- التنورة : ترس خطوط التوسيع وتكتب البيانات تفصيلا لتطبيقها على النسيج .
السجاف :
1- يرسم (سجاف)حفرة الرقبة (الخط الجديد بعد التوسيع الحفرة ) الأمامية وذلك بان يقاس ابتداء من حفرة الرقبة الجديدة عن الكتف مقدار 1.5سم إلى 2سم داخل المخطط ويكرر هذا المقاس من نقاط متباعدة من الحفرة حتى خط نصف الأمام وتوضع نقاط تصل بينها فنحصل على السجاف المطلوب.
2- يرسم سجاف حفرة الرقبة من الخلف الجديدة (بعد التوسيع) وعرضه من 1.5-2سم ويتبع في رسم الطريقة التي اتبعت في الأمام على أن يصل إلى خط نصف الخلف ( أما إذا كان لقميص النوم مرد من الخلف في بعض الأزياء ) فيرسم السجاف إلى ماقبل خط المرد بمقدار يساوي عرض بطانته في هذه الحالة نحسب بطانة المرد جزءا من السجاف أما في حالة عدم وجود مرد فيرسم سجاف هذه الرقبة الموسعة ابتداء من الكتف حتى خط نصف الخلف .

طريقة رسم سجاف حفرة الإبط الأمامية والخلفية :
1- يقاس 1.5-2سم ابتداء من الحفرة الجديدة عند الكتف والى الداخل ويكرر القياس عند نقاط متباعدة من حفرة الإبط حتى خط الجنب الجديد تحت الإبط وتوضع نقاط تصل بينها فنحصل على السجاف المطلوب .
2- يرسم سجاف حفرة الإبط في الخلف فيقاس 1.5-2سم ابتداء من الحفرة الجديدة عند الكتف في الخلف والى الداخل ثم تتم العملية نفسها التي اتبعت في رسم سجاف حفرة الكم الجابونيز أو حفرة الإبط الجديدة ويكون رسم السجاف خط ونقطة -0-0-0- وهكذا .
3- تطبع سجاف لكل من حفرة الرقبة الأمامية والخلفية وإبط الأمام والخلف أيضا (انفورم) لأنه يأخذ شكل حفرة الرقبة والإبط .

قص المخطط :
1- تفصل التنورة أماما وخلفا عن القسم العلوي وتشرح الأجزاء المرقمة إلى نهاية القصة ويكون البعد عن م1 و م2 التوسيع المطلوب وليكن 15سم أسفلا فقط يتلاشى هذا البعد عن خط القصة أعلى كالمبين بالرسم تلصق قطعة من الورق مقدارها 15سم وتكرر العملية في م3 ويكون البعد بين م2 و م3 التوسيع المطلوب 15 سم أسفلا تلصق قطعة من الورق مقدارها 15 سم ويتلاشى هذا البعد عن خط القصة كالمبين بالرسم ثم يعدل خط تسوية الذيل أسفلا .

القسم العلوي الأمامي :
يقص كما شرح سابقا اعتبارا من خط الكتف حتى حفرة الرقبة ثم يشرح الخط ق س إذا أريد للصدر زم أكثر مقدار 8سم كالمبين بالرسم .

الخلف :
يتبع كما اتبع في الأمام
السجاف : تطبع على ورقة خارجية ويحدد الأنسجة الطولية واتجاه النسيج وتكتب البيانات .
ملاحظة : عند الجنب أما أن يقص الأمام على خط الجنب بعد التوسيع وتضاف المسافة اللازمة للخلف أو أن يقص المخطط على خط الجنب العمودي ويضاف لكل من جنبي الأمام والخلف مقدار التوسيع اللازم .

وضع أجزاء الزى على النسيج :
يثنى النسيج طوليا ويوضع خط نصف الأمام للتنورة على الخط المثني للنسيج أماما وخلفا ويدبس بالدبابيس .
يوضع القسم العلوي الأمامي على نسيج مثني عمودي بعد أن يحدد خط اتجاه النسيج الطولي على المخطط والقماش وتترك مسافة للخياطة حول محيط القسم العلوي الأمامي للأكتاف 1سم وللإبط ولحفرة الرقبة 1سم وأسفلا 2سم بعد أن يدبس بالدبابيس .
تترك مسافة الخياطة لجنب التنورة 1سم وأعلى القصة 2سم ولذيل التنورة لقميص النوم من 4-5سم ثم يقص النسيج .



كيفية وضع الأجزاء التفصيلية لقميص النوم على النسيج

تترك مسافة الخياطات 1سم حول كل جزء تفصيلي أما ثنية الذيل فتترك حوالي 4-5سم .


رسم وتنفيذ زى قميص نوم (حذف خياطة الكتف)

مميزات الزى :
1- الزى قطعة واحدة.
2- قصة تحول فيها بنس الصدر إلى زم.
3- المرد (نحيفة).
4- قصة في الخلف تنتهي بكسرتين متقابلتين (كالونيه)حتى الذيل .
5- ياقة مستديرة .
6- كم طويل باسورة زم .




طريقة العمل :
1- يرسم المخطط الأساسي للجزء العلوي والسفلي بدون تكسيم .
2- يتمشى جنب الأمام مع الخلف .
3- ترسم القصة بعد وضع علامات التقابل ( الراكورات) حسب الزى بعد قفل بنس الصدر وما ذلك إلا لتحديد الزم بعلامة التقابل .
4- يرسم خط توسيع الزم من القصة حتى الذيل كما يرسم خط تحويل بنس الصدر .
5- يرسم مرد الجهة اليمنى واليسرى للفتحة بعد أن تحدد فتحة الصدر بعلامة تقابل عند خط النصف الأمامي
6- ترسم القصة في الخلف مع الكالونيه (الكسرات).
7- تقص القصة من الأمام وتضاف إلى كتف الخلف (وفي هذه الحالة يلغى خط كتف الخلف) .

طريقة رسم المخطط الأمامي للياقة المستديرة
المقاسات مجموع نصف دوران حفرة الرقبة الأمامية + الخلفية -1سم
12+8=19-1=18سم
عرض الياقة من 6-7سم
1- يرسم المستطيل أ ب ج د طوله 6-7سم وعرضه عرض مخطط الياقة = 18سم .
2- ينصف المستطيل طوليا بالخط ﮬ و .
3- نأخذ أسفل نقطة أمقدار 1سم ونضع أ1 ثم نصل أ1 ﮬ
4- نأخذ يسار نقطة ب مقدار 1.5 وأعلى نقطة ب مقدار 1.5 إلى 2سم ونرسم خط الاستدارة للحافة الخارجية للياقة المستديرة البسيطة كما في الرسم




عمل ياقة مستديرة بطريقة ثانية
ترسم كما رسم المخطط السابق وتشترك معها حتى البند الثالث .
- توضع نقطة ق يمين نقطة ب وتبتعد عنها مقدار 3-5 سم بحسب الزى المطلوب للياقة ثم ترسم ويقوس الخط الأفقي والمائل كما في الرسم.



وضع الجزء التفصيلي للياقة على النسيج : يثنى النسيج طوليا ثم نضع مخطط الياقة بحيث يقع خط نصف الأمام وأحيانا تترك مسافة للخياطة إذا كان الزى مفتوحا من الخلف .

كيفية رسم المخطط الأساسي للكم الطويل



المقاسات : دوران الذراع = 32+4=36سم عرض المخطط
التقسيمات الأساسية
36÷4=9 ربع دوران الكم أو الخط الثالث الخلفي ج ج1
خط منتصف الكم:
36÷3=12+1=13سم الخط الثاني المشترك بين الأمام والخلف (س1 س)36÷6=6سم الخط الأول الأمامي أو(13÷2=6.5)سم طول الخط ﮬ ﮬ 1 الأمامي .

فصل أجزاء المخطط (الأمام والخلف)
كما هو موضح في الرسم .




قص الأجزاء التفصيلية (الزى) على النسيج يقص القسم الأمامي بالنسبة لخط الجنب كاملا ثم يتابع القص على حفرة الإبط الأمامية ثم يقص خط تصريف البنس ليرتاح المخطط ويصبح مسطحا ( إثناء التفصيل على القماش ثم يتابع القص لخط السفرة الأمامية ثم حفرة الرقبة الأمامية ثم يتابع القص لخط نصف الأمام ثم خط الذيل .
- يقص خط التوسيع إلى خط السفرة ثم تلصق ورقة تحت خط التوسيع حيث التوسيع المرغوب كما هو واضح في الرسم .
- تقص السفرة الأمامية وتترك جانبا استعدادا للتطبيق على القماش .
الخلف:
- تقص سفرة الخلف وتترك جانبا ثم تلصق ورقة لتوسيع الجنب (ويرسم المثلث الجانبي ل ل1 ق) ثم
يتابع القص لخط منتصف الكالونيه ( مقدارها 16سم كاملة منتصفها 8سم ) بعد ثني خط نصف الخلف على خط منتصف الكالونيه ثم يتابع القص لخط ذيل الخلف .
وضع أجزاء المخطط على النسيج :
يثنى النسيج طوليا بمقدار عرض الجزء الخلفي والجزء الأمامي ونلاحظ أن خط منتصف الكالونيه يوضع مباشرة على ثنية النسيج الطولي ويوضع خط نصف الأمام على ثنية النسيج الطولي كما في الرسم ويترك مسافة للخياطة 1سم حول المحيط ماعدا الذيل حيث يترك من 4-5سم .
سفرة الأمام والخلف يوضع خط كتف الخلف بتماس خط كتف الأمام كما في الرسم ويوضع خط نصف الخلف على ثنية النسيج الطولي على طبقتين من القماش ويترك مسافة للخياطة مقدار 1سم وفي هذه الحالة يلغى خط كتف الخلف نظرا لتوازي خط سفرة الأمام لخط الكتف الأمامي وأحيانا نضع الخط ب و ج على نسيج طولي مثني ثم تدبس الياقة ويترك 1سم حول محيط المخطط وتقص (تفصّل ).



مرد الجهة اليمنى مرد الجهة واليسرى


المرد النحيفة يقاس طول الفتحة + 2سم لرسم المرد للجهة اليمنى .

وضع المرد ( النحيفة ) لقميص النوم على النسيج




ملاحظة : لهذه السفرة بطانة أماما وخلفا.

الكم : يوضع خط منتصف الكم على خط النسيج الطولي وعلى طبقتين من النسيج ويترك مسافة للخياطة حوالي 1سم حول محيط الكم ثم يتابع القص للاسورة على النسيج الخياطة قمصان النوم : تنفذ خياطته ( بالخياطة الانكليزية ) كما في فساتين الأطفال .
الأكمام ذات الأساور العريضة : الخياطة
1- لعمل فتحة الكم دبسي السجاف على خط الفتحة المحددة للكم مقابل الوجه للوجه خيطي حول العلامة بغرزات صغيرة على بعد 2مم أو 3مم من الخط وتكون الغرزات على خط الكم قصي الفتحة لغاية الغرزات عند نهاية الفتحة اثني السجاف على الخلف سرجي كنارات الفتحة ثم اكويها اثني الحافات المقوصة بالسجاف وسرجيها في موضعيها أدرزي الفتحة على وجه الكم أن أمكن .
2- اقفلي خياطة الكم كشكشي أسفل الكم أو اعملي كسرات .
3- اكوي الحشو في نصف الاسورة اثني الاسورة طوليا بحيث يكون الوجه من الداخل خيطي نهايات الاسورة معا والمرد وان يكون المرد السفلي من الجانب الآخر قصي زيادات الخياطة عند نهاية المرد السفلي لغاية الغرزة الأخيرة ويجب أن تسوى زيادات الخياطة بالمرد السفلي وعند النهايات ثم قص الأركان اقلبي الاسورة ث سرجي الكنارات واكويها .
4- خيطي جانب الاسورة المتصل بالحشو في الكنار السفلي للكم مقابل الوجه للوجه اتركي المرد السفلي ممتدا عند جانب الفتحة الأقرب لخياطة الكم اكوي زيادات الخياطة في اتجاه الاسورة اثني الحافة المقصوصة للجانب الآخر الغير محشو وخيطيها في خط الخياطة من الداخل .



طريقة تركيب سجاف (للفتحة البسيطة) أسفل الكم قبل تركيب الاسورة .

كيفية وضع أجزاء المخطط لزى قميص النوم على النسيج

وضع سفرة الأمام والخلف على النسيج مع إلغاء خط الكتف



توجد ثلاث علامات هامة لتركيب الأكمام خياطة الجانب وخياطة الكم (ماعدا الكم ذو القطعتين ) وأحيانا يوضع علامة تقابل وخياطة الكتف وعلامة النسيج الطول للقماش على الكم .
ولتشريب الكم أعلاه اعملي غرزات صغيرة متقاربة عند خط الخياطة ابتداء من علامة 8سم أماما و8سم خلفا على حفرتي الإبط الأمامي والخلفية يسرج الكم حتى العلام 8سم بعد أن يدبس في فتحة التقويرة شدي خط الغرزات إلى أن يرتاح وضع الكم في الحفرة .
ولعمل الكشكشة في أعلى الكم خيطي كلا جانبي الخياطة بعد تثبيت إبرة المكنة على أوسع غرزه ممكنة على دوران حفرة الكم (الزيادة بعد أل 8سم ) الزيادة بعد تثبيت حفرة الكم أماما وخلفا على حفرة الإبط الأمامية والخلفية لغاية العلام 8سم وبعد هذا شدي الخط السفلي إلى أن يرتاح وضع الكم في الحفرة ثم لفي نهايات الخيوط حول دبابيس متينة بغرض الكشكشة وأخيرا دبسي الكم في حفرة الإبط الأمامية والخلفية مقابل الوجه للوجه وسرجي الكم في موضعه وخيطي الزيادات من فوق معا واكويها في اتجاه الكم بعد تمكين (درز) الكم على المكنة ليصبح بالشكل المرغوب والصحيح كما في زي قميص النوم .

الفصل الثالث عشر
البيجاما النسائية
المقاسات :
1- الجاكيت : تؤخذ المقاسات كما تؤخذ للجزء العلوي للفستان + الطول من الوسط إلى نهاية الجاكيت ويختلف تبعا للزى ولكن يجب إلا يقل الطول من الوسط إلى ذيل الجاكيت عن 10سم بعد الحافة السفلية لجلسة الشخص ويعمل المخطط أو الباترون كما يعمل مخطط الجزء العلوي للفستان .
2- البنطلون : تؤخذ المقاسات كما أخذت ولكن يضاف إلى محيط الحوض 10سم في حالة البنطلون العادي الاتساع ويضاف 20سم إلى البنطلون المتسع .
طريقة العمل :
1- يرسم المستطيل أ ب ج د طوله يساوي طول البنطلون وعرضه يساوي نصف محيط الحوض +5 إلى 10 سم .
2- الجهة الخلفية : يقاس من نقطة أ ب مقدار يساوي الطول من الوسط إلى خط الحوض وتوضع نقطة ﮬ يمد منها الخط الأفقي ﮬ ﮬ 1 .
3- توضع نقطة و على مسافة الطول من الوسط إلى الحجر ابتداء من نقطة أ .
4- يمد الخط الأفقي و و1 عموديا على الخط أ ب ويكون طوله يساوي ثمن محيط الحوض قبل إضافة الزيادة وكذلك يمد الخط ج ب يمين نقطة ب بمقدار ثمن المحيط ناقص 3سم وتوضع نقطة ب1 ثم يمد نقطة و1 ب 1 .
5- يمد الخط المنقوط و1 ﮬ ثم ينصف هذا الخط وتوضع نقطة و2 ويمد منها خط إلى نقطة و .
6- توضع نقطة و3 خارج منتصف الخط و2 و بمقدار سنتمتر واجد .
7- يمد الخط المقوس ﮬ و1 مارا بنقطة و3 .
8- يقاس 2سم يسار نقطة أ , 2سم أعلى نقطة أ وتوضع نقطة يمد منها خطان احدهما إلى نقطة ﮬ والثاني إلى نقطة د .
9- يقاس طول الخصر على الخط د ج ابتداء من نقطة د وتوضع نقطة أ يمد منها الخط الأفقي د1 د2 عموديا ويكون طوله يساوي نصف الخط و و1 +2سم .
10- يمد الخط ب ج يسار نقطة ج بمقدار يساوي نصف الخط و و1 ثم توضع نقطة ج1 .
11- يمد الخط د2 ج1 .
12- يمد الخط المنقوط ﮬ 1 د2 وتوضع عليه نقطة ه2 على مسافة الثلث السفلي منه ثم يمد الخط د1ﮬ 2.
13- يمد الخط المقوس من نقطة د2 مارا بمنتصف الخط د1 ﮬ 2 ثم يتصل بالخط د1 د قبيل نقطة ﮬ 1 .
ضبط مقاس الوسط
- إذا أريد تركيب مطاط ( إستيك) فيترك الوسط كما هو .
- إذا أريد عمل بنسات فيمد خط الجنب العمودي كما في حالة التنورات وتعمل عليه بنس الجنب عرضها يساوي نصف الفرق بين المقاسين وما تبقى من الفرق يقسم على بنسات أمامية وخلفية كالموضح بالرسم



ويلاحظ أن البنسات في الخلف اعرض من الأمامية وفي هذه الحلة يركب على البنسات حزام بالزى المطلوب توسيع رجل البيجاما .
إذا أريد توسيع الرجل فيضاف المقدار المطلوب على جانبي خط الجنب وتوسع كما في حالة التنورات كالموضح بالخطوط المنقوطة كما في الرسم



قص المخطط يفصل الجزء الأمامي والجزء الخلفي ويعمل لكل جنب توسيع مقداره 6سم من الأسفل إذا أريد ذلك وقد تترك بدون زيادة على خط الجنب العمودي وبدون خياطة إذا أريد للبيجامة تركيب مطاط (أستك) .
وضع المخطط على النسيج لبنطلون البيجاما حين يكون للجنب خياطة.




وضع المخطط على النسيج يوضع الجزء التفصيلي الأمامي للبنطلون على النسيج المثني الطولي ويثبت بالدبابيس وتترك مسافة للخياطة جول محيطه 1سم أما الذيل فيترك من 2-3سم وتكون طريقة الخياطة كما مر معنا سابقا أما الجزء التفصيلي للخلف كما اتبع في الأمام .
وضع المخطط على النسيج لبنطلون البيجاما حين يكون الجنب عموديا (تلغى خياطة الجنب)



ملاحظة : خط جنب الأمام وخط جنب الخلف مشترك ( تكفي الخياطة).

الفصل الرابع عشر
رسم وتنفيذ زى روب الديشامبر




مميزات الزى :
1- قصة في الأمام شكل سفرة مثلثة (يلغى بها خط الكتف/مع ثنيات تحت القصة مقدار 3سم كل ثنية تصرف بها بنس الصدر.
2- خط الذيل يوسع لذا يوسع مقدار 5سم بعد رسم خط على بعد 2سم من خط الثنية الثانية .
3- مرد من الأمام يثبت عليه العراوي يمينا ويسارا الأزرار (العراوي على خط نصف الأمام ).
4- خط الجنب موسع أماما وخلفا مقدار 3-6سم .
الخلف : 1- سفرة مستقيمة كما في خلف الزى .
2- كسرات من الأمام وكسرتين من الخلف .
الكم :كسرتين من الأمام وكسرتين من الخلف.
الياقة عسكرية صينية (لغاية المرد) تنتهي بزينة كدانتيل أو من نفس القماش إن كان مناسبا من حيث النعومة والخامة .
طريقة العمل :

1- يرسم المخطط الأساسي وتوسع حفرة الإبط أماما وخلفا 1.5سم على خط الجنب .
2- ترسم السفرة (القصة الأمامية من أعلى نقطة في الكتف حتى منتصف حفرة الإبط الأمامية بعد ثني بنس الصدر العلوية ثم ترسم الراكورات (علامة التقابل).
3- تصرف البنس وذلك برسم خطوط لنقطة ارتكاز البنس .
حيث يرسم الخط الأول في الثلث الأول من خط السفرة ثم نأخذ يمين الخط الأول مقدار 3سم ونرسم الخط الثاني والاثنان ينتهيان عند نقطة ارتكاز البنس .
4- يرسم خط التوسيع على بعد 2سم من الخط الثاني ينتهي عند الذيل .
5- يرسم المرد والبطانة وتعين العرواي على خط نصف الأمام كما يظهر في الرسم .



الخلف :

1- ترسم السفرة (خط السفرة) عند منتصف حفرة الإبط الخلفية .
2- يرسم خطوط التوسيع للكسرة كما في الرسم ( وذلك على بعد 4سم من خط نصف الخلف بخط توسيع الكسرة الأولى ثم نأخذ يسار الخط مقدار 4سم لخط توسيع الكسرة الثانية ).
3- يوسع جنب الخلف مقدار 3-6سم .
4- تكتب البيانات تفصيلا أماما وخلفا .
يضاف للخلف المثلث أ ب ج أو يقص خط الجنب العمودي أ س على أن يضاف مقدار التوسيع اللازم كما مر معنا سابقا في رسم المخططات الأساسية .










كيفية قص المخطط
السفرة الأمامية والخلفية







وضع مخطط القسم الخلفي على النسيج
يترك مسافة للخياطة للجانب الأمامي والخلفي 3سم ولحفرتي الإبط الأمامية والخلفية 1.5-2سم لخط السفرة 1سم أماما وخلفا وللذيل 4-5سم ويترك مسافة للخياطة لجانبي الكم 3سم ولحفرة الكم 1.5-2سم ولخط الذيل 1سم باعتبار نهاية الكم بمقلب يترك مسافة 1سم لبطانة الجيب أماما وخلفا .
ملاحظة توضع علامات تقابل لتعيين فتحة الجيب على جانب الروب الديشامبر أماما وخلفا.

الياقة
ترسم الياقة الصينية ولكن بزيادة المرد 3سم كما مر معنا في درس الياقات (راجعي الياقة العسكرية في بحث الياقات )وضع المخطط على النسيج القسم الأمامي والسفرة الخلفية .





العمل في القسم الأمامي
1- نرسم خط عمودي راسي على ورقة التفصيل ثم نرسم خطا أفقيا بقاطع العمودي .
2- نضع خط منتصف الكم بتماس الخط العمودي م3 خ3 ويكون مشترك .
3- أن يكون الخط الأفقي لعرض الباترون على محاذاة الخط الأفقي لورقة التفصيل .
4- نأخذ على يمين الأمام رقم 3 مقدار 4سم أعلى و2سم أسفلا عند الذيل على ورقة التفصيل ونرسم خطا وهميا يثبت م2 م3 على هذا الخط الوهمي ويلصق .
5- نأخذ على يمين الأمام رقم 2 مقدار 4سم أعلى و2سم أسفلا عند الذيل على ورقة التفصيل ونرسم خطا وهميا يثبت عليه م1 الباقي من الكم ويلصق .
6- الخلف يتبع كما اتبع في الأمام.
7- ثني كسرات الأمام باتجاه الأمام ثم تثنى كسرات الخلف باتجاه الخلف وتقص كما في الرسم الموضح لكم

الكم
- يرسم المخطط الأساسي للكم ونرتفع 1سم أعلى نقطة د ويقوس الخط من هذه النقطة إلى الناحية الأمامية والخلفية ونزيده 1.5سم إلى عرض المخطط (لكل من الأمام والخلف).
- يثنى جانبا الكم على الخط الطولي المنصف للكم وتعدل حفرتي الكم أماما وخلفا .
- يزاد مقدار 3سم عرض المقلب عند نهاية خط ذيل الكم ثم يضاف مقدار ضعف عرض المقلب للبطانة ورقيا .
- ترسم الكسرات أعلى الكم وأسفلا أماما وخلفا كما في الرسم الموضح وترقم الكسرات ومخطط الكم أماما وخلفا م1 م2م3 خ3 خ2 خ1.
- تكتب البيانات تفصيلا للأهمية وفي داخل الخطوط وليس خارجها واتجاه النسيج الطولي استعدادا لقصه .




قلابة الكم
يثنى خط الثنية الأول لمقلب الكم على خط ذيل الكم مع البطانة ثم تقص باتجاه جانبي الكم أماما وخلفا ويصبح الكم جاهزا لتفصيله على القماش .
خياطة الجيوب في الخياطة الجانبية لروب الديشامبر أو أي قطعة أزياء:
1- تقفل الخياطة فوق فتحة الجيب وتحتها ثم تسرج فتحة الجيب ثم تكوى زيادة الخياطة كوية مسطحة.
2- ضعي وجهي جانب الأمام والخلف ثم يدبس ثم خيطي قطع الجيب في زيادة الخياطة وإذا كان باترون الزى يحتاج إلى قطعة جيب واحدة وقطعة بطانة واحدة خيطي قطعة البطانة في زيادة الخياطة الخلفية كما في الرسم .
3- قصي زيادة الخياطة الخلفية فوق قطعة الجيب وتحتها لغاية غرزات خياطة الجانب.
4- اكوي قطع الجيب في اتجاه وسط القسم الأمامي ثم دبسيها وخيطيها لغاية نهاية الفتحة انزعي غرزات السراجة بمحاذاة الفتحة .
ملاحظة ليس من الضروري نزع زيادة الخياطة فوق الجيب وتحته إذا خيطت قطعة الجيب بمحاذاة خط الخياطة على الفتحة تماما وفي هذه الحالة لا تسرجي الفتحات .




الياقة العسكرية:
الصينية أو الواقفة (العالية) على الرقبة
توجد قطعتان للياقة العسكرية يكون الحشو على قطعة منهما وتكون هذه القطعة هي القطعة الخارجية للياقة.
1- ضعي قطعتي الياقة مقابل الوجه للوجه معا ثم دبسيهما سرجي الحافات الأمامية الضيقة (القصيرة)والحافات العليا معا ثم خيطيهما ساوي زيادات الخياطة إلى نصف سنتمتر ثم قصي حول الاستدارات اقلبي الياقة سرجي الكنارات واكويها .
2- سرجي الياقة المحشوة في حافة الرقبة من الخارج مقابل الوجه للوجه ثم خيطيها ساوي زيادات الخياطة وقصيها على مسافات 2سم ثم اكويها في اتجاه الياقة اثني الحافات المقصوصة على الياقة غير المحشوة وكفيها.






وضع المخطط على النسيج القسم الأمامي







وضع المخطط على النسيج القسم الخلفي








قص بطانة الكول شال

رسم وتنفيذ زى جلابية




المرحلة الأولى ( رسم المخطط الأساسي لفستان السيدة على الخط العمودي )
مميزات الزى :
1- الياقة : ياقة القميص الإفرنجي .
2- قصة على الكم الجابونيز حيث ينتهي الكم باسورة .
3- مرد بشكل (فتحة) تؤخذ من يمين خط النصف الأمامي أعلى وأسفل مقدار 1.5سم ويرسم خط عمودي مواز لطول المخطط .
4- يرسم الجيب.
5- الذيل وينتهي بدوران وبشكل استدارة منم خط الجنب إلى نصف الأمام والخلف وذيل الجلابية موسع قليلا

مراحل العمل : فصل الأمام عن الخلف

العمل في القسم الأمامي :
1- يرسم الكم الجابونيز الطويل كما مر معنا في بحث الأكمام ثم ترسم القصة ونضع راكورات علامات تقابل ( للأهمية حين الخياطة وتطبيق الكم ).
2- تثنى بنس الصدر العلوية وتصرف برسم خط لتصريف البنس مما يزيد في عرض الذيل ويرتاح المخطط ويصبح مسطحا .
3- ترسم استدارة الذيل بعد أن يخفف توسيع الجنب حيث خط تصريف البنس (للصدر) لو يترك على راحته بعد قصه لا يتسع الذيل أكثر من المطلوب لذا يخفف التوسيع من الجنب .
4- بعد رسم الاستدارة كما في الزى يرسم سجاف وتكتب البيانات كاملة للمخطط والسجاف .
5- يرسم للكم أسورة كما مر معنا في بحث البلوزات وقمصان النوم .
6- تلغى خياطة خط منتصف الكم وتكون مثني كما هو واضح في الأمام والخلف وتترك هذه المسافة مقدارا للزم كما هو واضح عمليا في التطبيق .
7- ترسم الياقة للقميص الإفرنجي كما مر معنا في بحث الياقات وتكتب البيانات تفصيلا للياقة .
وضع المخطط للجلابية على النسيج بعد قصه وفصل أجزاءه *




وضع مخطط الخلف على النسيج للجلابية *





8- بعد قص فتحة الأمام ولرسم المرد يكون العرض 1.5×4 بطانة للمرد ولتعويض المسافة التي أخذت من مخطط الصدر كما هو واضح في الرسم والتفصيل .
العمل في القسم الخلفي :
الخلف : يتبع كما اتبع في الأمام وان يوضع خط نصف الخلف بتماس الخط الطولي المثني .
وضع المخطط على النسيج : أعلى ويبتعد أسفلا مقدار 5سم وذلك لموازاة عرض الأمام يوضع المخطط ( الأجزاء التفصيلية على النسيج بعد ترك مسافة للخياطة اللازمة والذي مر معنا تفصيلا في الدروس السابقة والأفضل ترك من 1 إلى 1.5سم لان الجلابية كقمصان النوم تمتاز بالخياطات النظيفة فرنسية أو انكليزية أن كانت قطن .
(انظري وضع المخطط على النسيج عمليا ).
كيفية رسم الكم الجابونيز
القسم الخلفية :
1- نرتفع من بداية خط الكتف الخلفي 1سم ونضع نقطة ب ونمد الخط أ ب على استقامة بنفس طول الكتف أي 14سم ونضع نقطة ج .
2- نقيس من نقطة ج إلى الأسفل 2سم ونضع نقطة د نصل نقطة ب بنقطة د ونمد الخط على استقامته.
3- نقيس من نقطة ب طول الكم المطلوب وليكن 37سم وتحدد نهايته بنقطة ھ .
4- لعمل فتحة الكم تثبت حافة المسطرة عند نقطة ﮬ على أن يلاصق الخط ﮬ د زاوية قائمة ونمد الخط ھ و الذي يكون زاوية قائمة مع الخط ﮬ د ثم نقيس على هذا الخط نصف دوران الاسورة +1سم مثال دائرة الاسورة 32÷2=16+1=17سم من نقطة ھ ونضع نقطة د وحسب الشكل .
5- لعمل القسم الأسفل نقيس من بداية خط الجنب أي نقطة ب من 6-8سم ونضع نقطة ح نصلها بنقطة و ثم نصل خطا منقوطا من نقطة ح إلى نقطة ب ويقص على هذا الخط ويثبت الظهر بحيث نبتعد من نقطة ح 4سم ونثبت الطرف الآخر ح1 ونقسم المسافة بنقطة ط ثم نصل ح ح1 بخط يمر بنقطة ط ثم نكرر خطوات العمل في الصدر .
ملاحظة : لعمل فتحة الكم الأمامية يجب أن يكون خط نصف دوران الكم 1سم .*

الفصل الخامس عشر
رسم وتنفيذ زى ( موديل ) بلوزة رقم 1
مميزات الزى :
1- حفرة الرقبة موسعة أماما وخلفا كما في الزى.
2- الأمام درابية (زم على خط نصف الأمام ) تصرف بها بنس الصدر العلوية و بنس الوسط .
3- الخصر مقطوع (بخياطة) زم أماما وخلفا تصرف بنس الوسط أسفلا بخطوط التوسيع للزم كما في التوضيحات المبينة في الرسم *



4- الجنب للأمام والخلف مكسم قليلا وموسع من الذيل و مكسم من خط نصف الخلف ونعين علامة تقابل أسفل الخصر لتركيب السحاب (ألسوسته).

5- الكم درابية على خط النصف أمامي كما في الزي .

طريقة العمل :
العمل في القسم الأمامي :
1- تعدل بنس الصدر العلوية وذلك بان نأخذ 3سم من أعلى نقطة في الكتف إلى اليمين ونضع نقطة ق نصل ق ز وهذا الضلع هو ضلع البنس الأول الجديد .
2- نأخذ يمين نقطة س مقدار 3سم ونضع نقطة س ثم يقاس ضلع البنس الأول الجديد ويسوى على الخط س ز الضلع الثاني الجديد للبنس .
3- يثنى ضلعي البنس س ز على ز ق ثم توسع حفرة الرقبة الأمامية امتداد 3سم وترسم الحفرة الجديدة (كما هو واضح في الزي) تحدد النقطة الأولى (الفستونة الأولى) على مستوى حفرة الإبط الأمامية في النقطة الثانية عند نهاية الخط الأفقي و و1 وترسم الحافة الخارجية بشكل فستونة واسعة وبدقة لأهمية حفرة الرقبة .
4- (لعمل الدرابيه) تصرف بنس الصدر (خط من نصف الأمام إلى نقطة ارتكاز بنس الصدر وليكن هذا الخط نفسه خط ارتكاز البنس ثم يرسم الخط الثاني وتصرف بها بنس الوسط والثالث وتكون الخطوط على مسافات متساوية لعمل التوسيع اللازم للدرابية .
5- يقسم عرض الوسط الأمامي إلى 3 أقسام متساوية وترسم خطوط للتوسيع أسفلا وترقم هذه الأقسام م1 م2 م3 .
6- يرسم سجاف للحافة الخارجية للحفرة الجديدة للرقبة الأمامية مقدارها 2-3سم وتكون حفرة موازية للأولى ويكون رسم السجاف على المخطط -0-0-0-0 ويطبع على ورقة خارجية مع كتابة البيانات والنسيج الطولي .
7- العمل في القسم الخلفي :
1- توسع حفرة الرقبة الخلفية مقدار 3سم .
2- بالنسبة لكشكشة(الزم) تحت الوسط يتبع في الرسم كما اتبع في الأمام .
3- يرسم سجاف للحافة الخارجية لحفرة الرقبة الخلفية بعد توسيعها مقدار من 2-3سم على مسافات متساوية ونرسم خط مواز للحفرة الأولى بعد وصل النقاط وتطبع على ورقة خارجية .
4- يكسم الجنب أماما وخلفا قليلا ويوسع من خط الذيل كما يكسم خط نصف الخلف مقدار 1سم من الوسط .
5- يعين طول ( الفتحة البسيطة وتنفذ ) تتمة لطول السحاب على نصف الخلف العمودي أسفل الوسط .
6- تكتب البيانات تفصيلا أماما وخلفا مع اتجاه الأنسجة الطولية للأهمية للكم .
أ – يرسم مخطط الكم الأساسي ويكون طوله 25سم .
ب – تعدل حفرتي الكم بعد ثني خطي الجنب أماما وخلفا على خط منتصف الكم كما مر معنا في بحث الأكمام تفصيلا .
ج- يقسم جنب الكم 3 أقسام متساوية وترسم خطوط أفقية موازية لعرض المخطط تكتب البيانات للأهمية حين التفصيل .
قص المخطط :
1- تقص الحافة الخارجية لحفرة الرقبة الأمامية ثم يتابع القص إلى خط نصف الأمام ثم خط الخصر ثم خط الجنب ثم حفرة الإبط الأمامية يتابع القص بعد ثني ضلعي البنس لقص الكتف .
2- تقص الخطوط (لعمل توسيع للدرابية ) حيث الخط الأول يقص مارا بنقطة ارتكاز البنس يتلاشى عند الإبط حيث تصرف البنس ويرتاح المخطط .
3- يقص الخط الثاني مارا ببنس الوسط بعرضها لتصريفها ثم يتلاشى عند الجنب ويقص الخط الثالث إلى خط الجنب كما هو موضحا .
4- يتابع القص لخط نصف الأمام أسفلا وخطوط التوسيع (للزم) رقم 1و2و3.
5- نضع خطا أفقيا على ورقة التفصيل يثبت عليه الأمام رقم 1 ويكون عموديا ثم نأخذ يمين الأمام رقم 1 أعلى وأسفل مقدار 6سم ونرسم خطا وهميا يثبت عليه الأمام رقم 2 ثم نأخذ يمين الأمام رقم 2 أعلى وأسفل مقدار 6سم ونرسم خطا وهميا يثبت عليه الأمام رقم 3 ومن ذلك التوسيع يكون الزم.
6- بالنسبة لخطوط الدرابيه (نلصق ورقة تحت مخطط الصدر) وتوزع الخطوط مسافة متساوية ويقاس طول الصدر نصف الأمام قبل قص خطوط التوسيع وليكن 24 تقسم أل 24 على ثلاثة وتكون المسافة بين كل خطين 8سم يثبت عليه خط الدرابيه الثاني والثالث أيضا تتابعا كما في الرسم .بعد وضع الصدر على ورقة التفصيل عموديا *



الأجزاء التفصيلية للبلوزة
الخلف :
يقص القسم العلوي كما اتبع في الأمام بالنسبة لسجاف حفرة الرقبة الخلفية يتبع كما اتبع في الأمام .
وضع المخطط على النسيج :
1- يثنى النسيج طوليا بمقدار عرض القسم الأمامي تقريبا للاقتصاد في القماش وتدبس أطرافه ثم يوضع مخطط القسم الأمامي العلوي ويكون اتجاه النسيج طولي ويترك مسافة للخياطة 1سم حفرة الرقبة الأمامية 1.5-2سم خط الكتف وحفرة الإبط الأمامية 2سم عند الجنب 1سم أسفل الوسط ومن خط نصف الأمام 1-2 سم ويحافظ على وضعية النسيج الطولي .
2- يقص السجاف كما هو متبع في قص السجافات ويكون اتجاه النسيج طولي ويوضع على ثنية القماش الطولية .
3- يقص الجزء السفلي للبلوزة ويوضع على ثنية النسيج الطولي ويترك مسافة للخياطة عند الوسط 1-2 سم وعند الجنب 3سم وعند خط الذيل 3-4 سم ويقص بعد أن يدبس .





طريقة وضع الأجزاء التفصيلية لزى البلوزة على النسيج

الخلف: يتبع في تفصيله كما اتبع في الأمام .
الكم : يفصل القسم الأمامي عن الخلف ثم تقص خطوط التوسيع الأفقية لعمل الدرابيه في خط منتصف الكم بعد لصق الورقة أسفل خطوط التوسيع بعد قصها ويقاس جنب الكم وتعمل (الدرابيه الزم) بما يعادل طول الجنب حيث الزي يتطلب ذلك في الصدر وفي الكم وليكن 12سم طول جنب الكم ويقسم على 3 وتكون المسافة 4 بين كل خطوط التوسيع .
يثبت كل خط عليه وتعين نقطة 4سم ثم يثبت عليه الخط الموسع وهكذا ويكون اتجاه الكم عموديا انظري الرسم.



الخلف : يتبع كما اتبع في الأمام تفصيلا.
وضع مخطط الكم على النسيج:
يوضع الكم على ثنية القماش ويترك مسافة خياطة عند حفرة الكم وخط منتصف الكم من 1- 2 سم ومن الجنب2سم ومن الذيل 2-3سم الخلف يتبع كما اتبع في الأمام .




وضع جزئي الكم التفصيليين على النسيج أماما وخلفا

طريقة رسم وتنفيذ زى بلوزة (رقم2)





مميزات الزي :
1- الكم معدل (الجابونيز رقم (1) cut مقطوع .
2- كسرات تبتدئ من خط نصف الأمام على خط الوسط الأمامي .
3- الزى مكسم قليلا على خط الوسط أماما وخلفا وموسع من الذيل أماما وخلفا مقدار 2-3سم.
4- الوسط مقطوع (بخياطة) .
5- الياقة موسعة قليلا أماما وخلفا .
6- خط نصف الأمام: أسفل الوسط الأمامي على خط الذيل يؤخذ مقدار 1.5 سم يمينا ويرسم خطا مائلا بالخط س س 1 .
ملاحظة : تصرف بالكسرات كل من بنستي الصدر العلوية وبنس الوسط الأمامية .
طريقة العمل :
1- يرسم المخطط الأساسي للزي (البلوزة).
2- يفصل الأمام عن الخلف ثم نضع ورقة إضافية تحت حفرة الإبط الأمامية ثم يمد خط الكتف على استقامة مقدار 2-3سم كالمبين بالرسم وبالأحرف س س1 .
3- ننزل أسفل حفرة الإبط الأمامية مقدار2-3سم أيضا وعلى الخط د د1 بعد التكسيم على خط الجنب وعلى الوسط 1.5سم وعلى خط الذيل يوسع 2سم .
4- نصل نقطتي د1 س1 بخط مقوس مواز للخط الأول ويقطع حفرة الإبط الأساسية بقوس لتشكل حفرة الإبط الأمامية الجديدة .
5- يقص المخطط على الخط س1 د1 للكم الجديد .
الخلف: يتبع كما اتبع في الأمام بالنسبة للكم .
6- ننزل أسفل خط الوسط الأمامي والخلفي مقدار 13سم ونرسم خطا مواز لخط الوسط .
7- يرسم خطا الكسرة الأولى والثانية (حيث تصرف بهما بنس الوسط وبنس الصدر العلوية .
8- توسع الياقة الأمامية والخلفية مقدار 2سم على خط الكتف و3سم على خط نصف الأمام والخلف كما في المخطط .
9- ترسم السجافات لذيل الأمام والخلف خط ونقطة -0-0-0-0 .
10- ترسم السجافات لحفرتي الإبط الأمامية والخلفية خط ونقطة -0-0-0
11- ترسم السجافات لحفرة الرقبة الأمامية والخلفية بعد التوسيع ثم تطبع على ورقة خارجية وتكتب البيانات تفصيلا مع اتجاه الأنسجة الطولية للأهمية حين التفصيل .


يقص المخطط بعد ثني بنس الصدر العلوية وبنس الوسط وتصرف بالكسرات كما في الرسم ليرتاح المخطط ويبقى مسطحا .





رسم وتنفيذ زى بلوز بكم جابونيز على خط الجنب


مميزات الزى :
1- قصة مستقيمة من الأمام كما في الرسم.
2- حردة الرقبة على شكل 7 غير موسعة على الكتف أماما وخلفا .
3- تحت القصة المستقيمة كشكشة تصرف بها بنس الصدر والخلف والأمام مكسم قليلا عند الخصر مقدار 1سم .
4- الخلف على خط النسيج الطولي المثني .
الكم : جابونيز على خط الجنب .




طريقة العمل :
1- يرسم المخطط الأساسي للبلوزة ثم ننزل أسفل خط الوسط مقدار 12سم ثم نبدأ بالعمل بالقسم الأمامي.
2- يكسم الجنب مقدار 1سم أماما وخلفا كما هو واضح في المخطط على خط الوسط.
3- يفصل جزئي المخطط الأمامي عن الخلفي ثم نضع ورقة إضافية تحت حفرة الإبط الأمامية تبتدئ من كتف الأمام ثم يرسم الكم الجابونيز للقسم الأمامي .
4- نمد خط الكتف على استقامة مقدار من 4-6سم بالخط س ل في القسم الأمامي .
5- ننزل أسفل حفرة الإبط الأمامية مقدار 2-4سم على خط الجنب الأمامي ولتكن النقطة ق نصل ق ل ثم توضع علامة التقابل (الراكور).
6- نرتفع أعلى نقطة س من الأمام مقدار 1سم ونضع نقطة س2 ثم يمد خط الكتف الجديد س2 ز ثم نصل نقطتا س ل .
7- يمد خط مائل من كل من نقطتي ق ل فيكون هذا الخط هو خط فتحة الكم ثم يقص ويشرح المخطط .
الخلف : يتبع كما اتبع في رسم الكم الجابونيز الأمامي .



طريقة وضع أجزاء الزي على النسيج